替代与被替代一直都不是服装设计界的新鲜事，但是话说回来，过度密集的人事变动也不是时常会发生的事。不料，在新世纪第一个十年结束时，时尚界再次频繁上演了轰动的交接戏码。

　　事件回顾：Dior明星设计师John Galliano被开除

　　2月25日，John Galliano下课，一场关于继任的风波即将开始……

　　2011年2月25日，四大时装周马上要进行到最后一站——巴黎，此时从Dior官方传来消息称首席设计师John Galliano已被停职。原因是他在前一天晚上于巴黎马海区一家名为La Perle的酒吧和顾客发生了争执，并用带有严重种族歧视的语言辱骂了对方。

　　事情一出，Dior方面几乎与各大媒体报道的速度一样及时，立即宣布了对Galliano的停职声明。然而这一决定却招致了许多人的质疑，大家认为Dior太过无情，甚至还未调查清事件始末就一味听信报道撇清自己与Galliano的关系；也有人认为这不过是Dior想要炒掉Galliano的导火索，也许挑起事端的人本来就是被故意安排的，Dior似乎根本不想为他隐瞒或掩盖什么真相，反而很快地将他踢出了自家大门，任由其自行承担后果。

　　这样的声讨没过几天，网络上曝光了Galliano本人在去年同样地点辱骂酒吧顾客的视频。在视频中，他毫无避讳地大放关于种族歧视的厥词。这无疑是他在24日晚涉嫌侮辱控告的有力证据。瞬间，舆论对Galliano的同情也迅速降到了最低点，3月1日，Dior对外宣布Galliano被正式解雇。

　　Arnauld、Galliano、Tisci，这三个名字在最近的时尚新闻中会频繁出现。

　

　　Arnauld、Galliano、Tisci，这三个名字在最近的时尚新闻中会频繁出现。

 　　一切看似都来得太快，执掌Dior近14年后的今天，Galliano应该万万没有想到自己会以这种方式离开，甚至连最后一次道别谢幕的机会都没有……

　　这不禁令人想到22年前，时任Dior创意总监30年的Marc Bohan被老板Bernard Arnauld勒令炒掉的命运，老东家如此决绝未免让人唏嘘，但是祸从口出，不得不说这一切也都拜Galliano自己所赐。种族歧视已经是敏感话题，更何况还涉及犹太人。曾坐在白宫特设记者专座近50年的Helen Thomas因为一句不当的犹太种族言论也得被迫退休，更何况是宣扬纳粹的Galliano。

　　在巴黎时装周Dior的秀场上，官方给出了看似完美的解释，秀开场前Dior总裁Sidney Toledano发表了简短的声明，其中的重点是，“创办人Christian Dior先生的姐妹曾被关在集中营 ，而且Toledano本人也是犹太人”。由此人们对他是否还能为Kate Moss设计婚纱也提出了质疑，因为Kate Moss的婚礼是由Topshop的老板Philip Green埋单，而后者恰巧就是犹太人。

　　如期上演的Dior秀结束时没有了Galliano本人戏剧性的谢幕，取而代之的是工作室幕后成员集体亮相，而这个庞大的团队将由谁来接替带领则成了大家关心的下一个问题……

　　精明的Bernard Arnauld也许会用最省钱且省事的办法，从集团内部解决人选，曾有人推测会是和Galliano同年入主LVMH的Marc Jacobs，但目前的候选名单上被认为最有可能的则是Givenchy的艺术总监Riccardo Tisci。和后者相比，Marc Jacobs之于Louis Vuitton毕竟重要得多，一个是超级赚钱机器，另一个则还徘徊在盈利与否的边缘，Arnauld完全明白该如何权衡个中厉害关系。不过撤走了Tisci后的Givenchy又该何去何从呢？在品牌最走红的时期更换设计师也形同走钢丝，一旦失败就会重蹈当年Alexander McQueen接替时的覆辙。无论如何，Dior都将迎来一个与众不同的“新面貌(New Look)”。

　　回想起来，上一次改变时尚界格局的颠覆性接替事件发生在7年前，而因此所造成的连锁反应直至2007年才算告一段落……

 

　　

Gucci的设计仍带有Tom Ford的痕迹

 　　2004年，与Galliano如今被辞同等轰动的新闻便是Tom Ford离开PPR集团。一人执掌Gucci和Yves Saint Laurent两大品牌的Ford让老板倍感压力，董事会上下唯恐Ford会联合Gucci执行总裁Domenico de Sole夺权篡位，不过结果还是以二人退出PPR告终。但是这并不意味着Gucci就能迎来一帆风顺的春天。在经历了延续Ford风格的Alessandra Facchinetti以及叫好不叫座的男装设计师John Ray之后，继任者Frida Giannini似乎也并不能令所有人信服。

就在同一年，PPR的竞争大敌LVMH集团也出现了变动。让Céline大幅盈利的设计总监Michael Kors宣布将不再与LVMH续约，专心经营个人品牌。很快，Arnauld似乎就对Céline失去了兴趣，相继任命的两位设计师Roberto Menichetti和Ivana Omazic接替效果都不尽如人意，他们都是品牌崭新开始后的失败领导者，此后，Céline日渐黯淡，受关注和重要程度与Michael Kors时代不可同日而语。　

事实上，在这些辞职疑云的背后，总有两个抹不去的名字Arnauld与Pinault，这两个人分管世界排名第一的奢侈品集团LVMH以及排名第三的法国PPR(巴黎春天)，他们几乎控制了时尚业界……

　　《纽约时报》曾旁敲侧击地评论道：“两个人一个巧舌如簧，总是承诺却从不兑现；一个温文尔雅，看似友好实则充满了双子座的善于伪装，二人分管着全世界最大的两个奢侈品集团，亦是全世界人尽皆知的商业宿敌。”当年，Arnauld想要强购Yves Saint Laurent，迫在眉睫时，后者只好主动请求Pinault帮忙化解危机。最终，Saint Laurent也顺理成章归于PPR名下。随后二人再次交手，在Alexander McQueen为了Givenchy的接替位置和Arnauld大发脾气之后，McQueen宣布与LVMH决裂，此时Pinault便看到了商机，好心将其收至旗下，他购买了Alexander McQueen 51%的份额，而事实证明Pinault的眼光也绝对没错。虽然在品牌交易上两人总是你来我往，招招皆有对策，但当遇到内部问题时，谁能更胜一筹才显得尤为重要。

　　不得不说，Arnauld始终有其令人佩服的地方，自当初低价购入LVMH股票成为其总裁之后，Arnauld就一直显示出了惊人的眼光和对旗下品牌的掌控能力。最佳的案例莫过于Céline，曾经糟糕的经营状况在他钦点Phoebe Philo成为创意总监后得到了翻天覆地的改变。Philo仅用两季就让Céline重返时尚界顶端。但愿Arnauld会利用自己对Dior的偏爱让它避免经历一场“新面貌”下的失败。

　　现如今，对于John Galliano的继任者，呼声最大的当属刚刚重振Givenchy的设计师Riccardo Tisci。唯恐天下不乱的英国博彩公司甚至为本次继任风波开出了赌博赔率，领跑前几位的分别为：Riccardo Tisci，5赔4；Alber Elbaz ，3赔1；Roland Mouret ，7赔2……另外，来自巴黎的灵通人士指出，Riccardo Tisci会是最后的赢家。无论如何，这些将成为日后被不断津津乐道的话题。

　　时尚界传闻不是捕风捉影：

　　前法国《Vogue》主编Carine Roitfeld辞职原因至今不明

　　有时候，传闻也不代表就是毫无可信度的编造。尤其是在时尚界，从传言到事实的例子屡见不鲜。比起娱乐圈来说，媒体对时尚界似乎从不爱报道捕风捉影的事。

　　

前法国《Vogue》主编Carine Roitfeld辞职原因至今不明

　　比如今年年初的首枚重磅炸弹——Carine Roitfeld辞职。自古以来，作为《Vogue》各版的主编，除了被炒或被替，自己主动辞职的可算屈指可数。Roitfeld在接受Cathy Horyn的采访时说道：“我已经做了10年，并且已经有了一些成绩，我想，是时候考虑去做点自己真正喜欢的事情了。”

　　话虽如此，但在主编位置上坐了刚10年，与Francine Crescent(在位19年)，Edmonde Charles-Roux(在位12年)等前任相比并不算长，现在决定离开难道真的是为了去做喜欢的事吗？辞职的答案虽然版本众多，但时尚媒体播报的准确度还是不容小觑，有人揭示Roitfeld其实并非主动辞职，而是被康泰纳仕集团炒掉的。至于事出原因，有可能是得罪了Arnauld(又是Arnauld！)。他对Roitfeld把(2010年12月至2011年1月号)整本杂志都用来介绍Tom Ford重返女装设计界的做法大为不满，认为损害了LVMH旗下品牌的利益，所以斩草除根从不手软的他希望能让Roitfeld下台。无论爆料或猜测都止步与此，也许Condnest采纳了Arnauld的意见，但却没有接受他的方式，选择主动辞退，而是给Roitfeld施加了更多限制，作为一个“非常叛逆且极度渴望自由”的人来说，Roitfeld最终选择了自递辞呈。

　　Roitfeld的落幕带来了另一个人的崛起——法国版《Vogue》的前时装总监Emmanuelle Alt，她成为最佳接任者。两人2000年共同入职，十年过后，改变的不仅仅是职位，还有她们彼此的友谊。在分别接受Cathy Horyn的采访后双方都表示，经过这场主编易主的事件后，两人现在已经不说话了……

　　

传闻Tom Ford要与Carine Roitfeld一起入主YSL

前《T Magazine》的主编Stefano Tonchi如今已经入主《W》

 　　前《T Magazine》主编Stefano Tonchi如今入主《W》

　　其实，替代与被替代一直都不是时尚界的新鲜事，但是话说回来，过度密集的人事变动也不是时常会发生的事。一切都从去年年初开始，首先是《T Magazine》的主编Stefano Tonchi取代Patrick McCarthy，入主了后者服务近25年的《W》杂志。而McCarthy的无奈离别也成为时尚界延续至今，轮番上演交接戏码的前奏。　　

　　当Condnest从《纽约时报》集团挖走了Tonchi后，紧接着，像是人质交换一样，美国版《Vogue》的专题总监Sally Singer，同时也被认为是Anna Wintour最合适的继任人选，跳槽到《T Magazine》开始担任主编一职，由她主编的第一期杂志也已经面世。

　　几乎在同一时间，美国版《Vogue》的专题总监Sally Singer则跳槽到《T Magazine》

　　也许是规律，又或许是巧合，每隔五年、十年，时尚界家谱就要像大家总结的流行风格一样必须来一次轮回，做一些改变。世界上没有永恒不变的规则，其实最通俗的道理反而最能说明问题，唯一不变的就是改变本身。